Fastuosos palacios encaramados en los riscos, amplios y armoniosos valles cuajados de pueblecitos y abruptas montañas jalonan esta fascinante región saturada de encanto, opulencia y romanticismo .
Castillo de Neuschwanstein
Web oficial del castillo
http://www.neuschwanstein.de/spanisch/palacio/index.htm
Si alguien narrara honradamente el paisaje de la Alta Baviera, esa franja risueña que se extiende desde el sur de Munich
Mercado navideño de Munich
hasta los Alpes, daría la impresión de estar contando un cuento. «Érase una vez un país cuyas montañas trepan a las nubes...» La nieve de las cimas forma arroyos y cascadas por las gargantas, y al llegar a la llanura se transforma en miles de lagos de todos los tamaños y colores. Los pueblos parecen de juguete, con tapias cubiertas de pinturas y balcones rebosantes de flores; pero son casas confortables donde viven gentes que parecen muy felices. Como en los cuentos.
Los bávaros son campesinos en su mayoría, y los que no, viven como tales. Les gusta ponerse el traje tradicional a la menor ocasión; sobre todo en las fiestas, casi siempre religiosas. No dicen hola o buenos días, sino Grüss’ Gott, el piadoso saludo que comparten con los austriacos. Los llaman los «latinos» de Alemania, y es cierto que el colorido, las iglesias forradas de riquezas, las procesiones por los prados, recuerdan el cálido ambiente de un sur cuya frontera la trazó la Contrarreforma más que la geografía.
Sin perder la sustancia conservadora, los habitantes de la Alta Baviera han cambiado por imperativos del desarrollo. Aún se ven vacas, pero esto parece más un polideportivo al aire libre que otra cosa. Los caballos se usan sobre todo para hacer excursiones o tirar de viejas calesas. Es difícil dar veinte zancadas sin cruzarte con una reata de ciclistas o una pareja de senderistas; no son pandas de colegio, no, sino sexagenarios en calzón corto. La chavalería se dedica a cosas más audaces, como lanzarse a tumba abierta por un torrente criminal, o volar con alas de tela.
País de cuento de hadas, ya se ha dicho. Por el paisaje, los pueblos de juguete y los campesinos trajeados a la antigua, pero también por sus castillos de leyenda. Sobre todo los que construyó el llamado «rey loco» a finales del siglo xix. Luis II de Baviera soñaba con hacer de éste un lugar donde el arte y la música transfigurasen la vulgaridad de lo cotidiano. Por eso escapaba a la pureza de sus queridas montañas, donde levantó fantasías de piedra.
Una réplica de Versalles
El lago Chiemsee tiene dos islas,
una grande y otra pequeña, llamadas respectivamente Herreninsel –isla de los señores– y Fraueninsel –de las damas–. La grande se la reservó el rey para sí. Allí hizo levantar una réplica del palacio de Versalles, con sus fuentes, parterres y jardines. El salón de los Espejos tiene medidas algo mayores que el de Versalles; pero ciertas estancias, como el dormitorio de gala, superan de largo el modelo francés. Las costosas obras nunca se acabaron. En realidad, en la isla existía ya un castillo, el Altes Schloss, que se mantiene pegado a la copia versallesca.
A la Herreninsel sólo se puede ir en un pequeño transbordador. La Fraueninseln, en cambio, está habitada: hay viviendas de pescadores, casas de huéspedes, algunos hoteles. Y un monasterio benedictino que se remonta al siglo viii. Las monjas, además de rezar, elaboran un licor muy solicitado, dulces de mazapán y otras fruslerías. La Fraueninseln se puede recorrer a pie en un cuarto de hora, pero nadie viene aquí con el cronómetro en la mano.
Del Chiemsee hacia poniente, según vamos al encuentro de los montes Ammergebirge, atravesamos Bad Tölz, la «capital» de la alta Baviera. Como indica su nombre –bad significa baño–, es localidad balnearia donde se hace de todo con el agua: beberla, inhalarla, nadar, tomar saunas... Los espíritus de secano pueden optar por el Markt o plaza Mayor, con edificios burgueses, o por el monasterio barroco de Benediktbeuren, kilómetros más adelante.
El horizonte de montañas crece como un suflé, se aproxima, y al llegar a Garmisch-Partenkirchen queda al alcance de la mano. Garmisch, no muy grande, pero con una agitación desproporcionada, es una meca para los amantes de la nieve. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, en un estadio hitleriano con estatuas de un realismo tallado a hachazos. Todavía se utiliza.
A un paso del centro urbano están las gargantas de Partnach, el escurridero por el que desagua un glaciar de la Zugspitze. 
En 1905 se abrió este angosto desfiladero al turismo, para lo cual hubo que cavar túneles en la roca. El agua ruge con fiereza y produce un polvillo que cala los huesos, por más que a la entrada alquilen un plástico protector.
A la Zugspitze –la montaña más alta de Alemania– se puede subir en tren cremallera o en teleférico. Arriba se practica un esquí sin fronteras: puede que, tras una voltereta, acabes despatarrado en el Tirol. A Luis II le fascinaba tanto esta montaña, que se hizo construir un pabellón de caza no lejos de aquí, cerca de Elmau. Algunos lo llaman «el palacio persa» por su gusto orientalista. Lo cierto es que el servicio vestía a la turca, y siempre tenía dispuestas pipas de agua; el rey no lo usó mucho, la verdad. Oberammergau, más adelante, es un pueblo precioso, con sus fachadas pintadas de perifollos barrocos.
Muy cerca, en un enorme parque, se esconde el castillo de Linderhof, una joya de estilo rococó arropada por estanques, fuentes y jardines escalonados, el único que Luis II terminó por completo. En un flanco del jardín construyó una gruta artificial que «reproduce» la Gruta Azul de Capri; en realidad, es un decorado real para el Parsifal wagneriano. Un pequeño escenario se abre a un lago sobre el que flota una góndola dorada en forma de cisne.
El refugio de Luis II
Al final de su vida, Luis II olvidaba los enredos cortesanos, se recluía aquí largas temporadas y hacía que una orquesta interpretara hasta el agotamiento la música de Wagner, que él escuchaba embelesado sobre la góndola. Visconti, en su película Ludwig, se permitió ir muy lejos al retratar el mórbido ambiente que envolvía al soberano, cuando organizaba en esta cueva francachelas con lacayos y muchachos campesinos.
También entre florestas, muy cerca, está Kloster Ettal, 
monasterio benedictino célebre por su cúpula en forma de panza de abad, por el canto gregoriano de los monjes y por un convincente licor conventual. Más adelante, sugiero un desvío a una iglesia en medio de los prados que llaman precisamente Wieskirche –iglesia del prado–, un delirio rococó de dorados y ángeles mofletudos. El abad Marianus, que puso la primera piedra, grabó en uno de los vitrales: «Aquí se encuentra la felicidad, aquí el corazón halla la paz». Difícil sería llevarle la contraria.
Hemos penetrado en Ostallgäu, una comarca repleta de joyas recónditas y anónimas. Quien no esté interesado por los arcanos artísticos, puede disfrutar con el Forgensee y el racimo de lagos menores que lo escoltan. O subir al Tegelberg, acosado por más senderistas que hormigas. Füssen, una cercana población vigilada por su castillo episcopal, tiene bastante animación, tiendas y tabernas simpáticas. Pero el verdadero imán irresistible está en Schwangau, el pueblo de los castillos reales.
En Schwangau de Arriba –así habría que traducir Hohenschwangau–, sobre una colina asomada al azogue líquido del Schwansee, se alza el perfil cremoso de un castillo que hizo construir el padre de Luis II. Éste pasó gratos momentos en aquel «paraíso en la tierra que ha forjado mis ideales y me ha hecho feliz», como escribió a su admirado Richard Wagner. La amistad con el músico estaba predestinada: el interior del castillo está decorado con frescos que reproducen, cual cromos infantiles, la saga germánica de Lohengrin.
Cuatro años después de acceder al trono, Luis levantó, casi a tiro de ballesta de la residencia familiar, la más querida de sus fantasías, Neuschwanstein, el castillo de Lohengrin hecho realidad. Su mágico perfil, con las torres y los chapiteles empinados sobre un peñasco, rodeado de bosques, lagos y montañas de postal, fue copiado por Walt Disney para La bella durmiente. La idea de estar pisando un decorado de película sólo se desvanece cuando compruebas la detallista solidez con que están labrados los capiteles de piedra, engastados los mosaicos, extendidos los frescos que, esta vez, narran la saga del Lohengrin wagneriano como un espejo reflejando otro espejo.
El castillo encarna como ningún otro el ucrónico medievalismo del monarca, esa pompa de sueños en la que pretendió zafarse de la realidad. No siempre fue así. Al principio se tomó muy a pecho su papel: mandó edificar colegios e institutos, fundó escuelas superiores y academias. Pero vino el desencuentro con la camarilla palaciega. Luis llegó a odiar la corte de Munich, desatendía los asuntos de estado y escapaba a sus palacios, cuyos gastos alarmaban a los ministros. Éstos consiguieron un dictamen médico que certificaba la locura del rey. Los doctores ni siquiera lo examinaron; era evidente que sobre los supuestos trastornos mentales o las rarezas sentimentales planeaba un gran malestar por la negativa de Luis a integrarse en la Gran Alemania de Bismarck.
En la madrugada del 10 de junio de 1886, nobles, ministros, médicos y enfermeras llegaron al castillo de Neuschwanstein. No prendieron al rey, pero lo hicieron una noche después. Fue llevado al amanecer al castillo de Berg, junto al lago Starnberg. Al día siguiente se permitió que saliera a dar un paseo acompañado de su médico. No regresaron: sus cuerpos aparecieron flotando entre la maleza, en el lugar donde ahora se levanta una cruz de hierro.
Un cuento con final poco feliz, pero sólo en lo que atañe al rey protagonista. Lo cierto es que sus castillos están ahí, y el pueblo ama la memoria del monarca soñador. Contables y burócratas hubieran debido anotar en sus cuadernos el caudal de visitantes que anega estos castillos de locura, su contribución para hacer de la Alta Baviera un país hermoso y concurrido, lleno de animación y de vida. La vida, a veces, puede ser más hermosa que los cuentos.
Cómo llegar
La mejor manera de llegar a la zona es aterrizar en Munich. Desde varias ciudades hay conexion directa , Bilbao , Madrid , Barcelona.....
Cómo moverse
Existen itinerarios turísticos señalizados que proponen rutas temáticas como la de los Alpes (entre Lindau y Füssen).
La red ferroviaria Deutsch Bundesbahn
http://www.bahn.de/i/view/ESP/es/index.shtml
permite llegar cómodamente en tren a los rincones de la región (Ferrocarriles Alemanes, . La tarjeta de tren Wochendeticket ofrece tarifas especiales para los fines de semana.
Una gastronomía consistente
Lo habitual en la Alta Baviera es comer en mesones y cervecerías que, con el buen tiempo, se amplían en terrazas y jardines. La reina de la mesa es la cerveza, normalmente servida en jarras de un litro. Las salchichas blancas o weißwurst –elaboradas con tocino y carne de ternera picada, especias, perejil y piel de limón–, son un producto típico, igual que los rábanos y los brem’z, panes salados. Los guisos son muy consistentes. Entre otros, destacan el de hígado de ternera, con hierbas y cebollas, y el asado de cerdo con albóndigas, que pueden ser de pan blanco, semmelknödel, o bien de patatas, kartoffelknödel.
Alojamiento
La catalogación de los hoteles es similar a la nuestra. Fuera de las grandes urbes es habitual encontrar fremdenzimmer, casas de huéspedes, donde las tarifas son más económicas. En los gasthof, equivalentes a nuestras clásicas fondas y muy confortables, se presta una especial atención a la gastronomía.
Pueblos y ciudades imprescindibles
Como si de un museo al aire libre se tratase, el pueblecito de Oberammergau tiene un sinfín de fachadas decoradas con pinturas. Una de las más espectaculares es la casa de Pilatos, en la Ludwig Thomas straßeBad Tölz es una ciudad-balneario frecuentada por visitantes que acuden a tomar las aguas de sus manantiales. La localidad conserva la costumbre de pintar el mobiliario y la exhibe en el Heimatmuseo
Füssen es un agradable pueblo situado al pie de las montañas que separan la Baviera alemana del Tirol austriaco. Aquí sobresale el castillo, donde se visita, entre otras, la sala de los Caballeros. En el Forggensee, el lago de Füssen, se pueden dar paseos en barca de hora y media entre junio y septiembre
Entre Füssen y Garmisch, en medio de prados, está la iglesia de Wies. Tradicional lugar de peregrinación, su interior es de estilo rococó. En Ettal destaca su monasterio, fundado en 1330; el interior también muestra una decoración rococó. Turismo de Ettal
Explorando los lagos y los Alpes de Baviera
La capital alpina de Baviera es Garmisch-Partenkirchen. Esta antigua ciudad balneario se ha convertido en base de muchas excursiones por los Alpes bávaros. Con el buen tiempo se hacen rutas, y en invierno se practica el esquí.
La principal atracción del enclave es la ascensión a la Zugspitze, que con sus 2.963 metros es la montaña más alta de Alemania. 
Se llega hasta la cima en un funicular que tarda poco más de una hora, o en un teleférico que realiza la ascensión en 10 minutos. Se puede subir por una ruta y bajar por otra con un billete válido para ambos medios. El ticket incluye en invierno un pase diario para esquiar.
Hay cumbres menores que también pueden visitarse como la Alpspitze o a la cima Wank. Las gargantas de Partnach son otro punto inexcusable para los amantes de la naturaleza. Asociación Alpina Alemana, Tel. 89 235 0900.
Los lagos son otro atractivo fundamental de la Alta Baviera. El Starnbergersee, un espacio habitual para nadadores, navegantes y windsurfistas, es uno de los mayores de la región. Una cara diferente ofrece el Chiemsee, que conserva un entorno tranquilo y sosegado, idóneo para relajados paseos en barca y para amantes de las caminatas alrededor de su perímetro.
La ruta de los castillos de Luis II
Desde Munich y otras ciudades de Baviera se organizan excursiones temáticas en autocar, en tren o en bicicleta por los pueblos y paisajes prealpinos; uno de estos circuitos recorre los castillos de Luis II. La Oficina Regional de Turismo de la Alta Baviera da información sobre las mismas, y también sobre el alojamiento. Información de los Castillos Bávaros.
Hohenschwangau. Situado en el paraje alpino de Schwangau, aquí pasó Luis II su infancia. El interior está decorado con frescos que narran los éxitos de la caballería germánica en la Edad Media. Destaca la sala del Caballero del Cisne, donde se ilustra la leyenda de Lohengrin.
Neuschwanstein. Un palacio encajado entre desfiladeros, posiblemente el de mayor carácter romántico entre todos los mandados construir por el rey. El interior ofrece un contraste de austeras salas y otras decoradas con pinturas que representan las óperas del compositor Wagner.
Linderhof.
Edificio de inspiración rococó, es una de las obras más refinadas que llevan el sello de Luis II, y una de sus residencias habituales. Dentro destaca su dormitorio, con un revestimiento de estuco dorado y paredes con tallas y pinturas que rememoran el lujo de Luis XIV en Versalles.Herrenchiemsee. Luis II escogió el lago Chiemsee como perfecto lugar de retiro. El palacio, concebidocomo una réplica del lujo versallesco, quedó inacabado por falta de recursos. La galería de los Espejos es una de sus salas principales. En una de sus alas se aloja un museo con objetos personales del rey. Desde el embarcadero de Prien sale un servicio regular de barcos que realizan la vuelta al lago Chiemsee y comunican sus islas.
http://www.muenchen.de/home/60093/Homepage.html
Oficina Nacional Alemana de Turismo en Madrid. Calle San Agustín, 2. 28014 Madrid. Tel. 914 293 551.
• Oficina de Turismo de Baviera en Munich. •
En Internet: http://www.germany-tourism.de/
http://www.alemania-turismo.com/
Teneis mas ayuda de como organizar vuestro viaje en el enlace .Diseña tu aventura , en el menu principal.
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